Почему не заводится двигатель зимой?

• проблемы с двигателем (или его системами);
• проблемы с аккумулятором.

В целом можно выделить две причины:

Отличить одну от другой можно невооруженным ухом :) Если стартер крутит медленно или не крутит вообще, это отказал аккумулятор. А если крутит, как обычно, но не запускается, то все вопросы уже к мотору. Разберем возможные варианты подробнее. В этой статье расскажем, как завести двигатель при исправном аккумуляторе.

Есть множество разных причин, по которым двигатель может не заводиться. В любом случае, при низких температурах снижается испаряемость бензина, что усложняет воспламеняемость топливной смеси, а моторное масло густеет и осложняет вращение деталей двигателя. Так что в холод завестись по-любому сложнее даже самому исправному мотору. Плюс, «отлить масла из огня» могут старые свечи, которых хватало для запуска при -5 градусах, но перестало хватать при -20. Или в топливную систему попал замерзший конденсат. Или… В общем, это не столь важно, важно знать некоторые нюансы, с помощью которых вы сможете облегчить или не усугубить ситуацию. 

Итак, на улице -20 градусов, вы подошли к машине, и нет никаких гарантий, что она заведется и вообще что аккумулятор еще на что-то способен… Сделайте следующее:

1. Прогреваем аккумулятор: перед пуском двигателя включите на 1-2 минуты дальний или ближний свет фар. В результате пусковой ток, отдаваемый батареей, увеличится, и вероятность успешного запуска мотора будет выше.

2. Снимаем лишнюю нагрузку с аккумулятора: проверьте, выключено ли все электрооборудование, которое есть в машине. Да, и включенный в п. 1 свет тоже не забудьте выключить :)

3. Снимаем лишнюю нагрузку с двигателя: выжмите педаль сцепления, если у вас машина с «механикой». Вообще, это должно быть привычкой любого водителя при пуске двигателя в любую погоду и не только в мороз. Понятно, что заводить автомобиль нужно на нейтральной передаче, но и педаль сцепления надо нажать. Помните, что «нейтралка» разъединяет двигатель с колесами, а нажатая педаль сцепления отсоединяет от двигателя коробку передач. Как вы понимаете, стартеру проще прокрутить только двигатель, чем двигатель с «сидящей у него на шее» коробкой передач.

4. Не мешаем двигателю заводиться - НЕ нажимайте на педаль газа во время запуска. «Мозг» мотора сам «знает», сколько нужно подавать топлива. Если у вас автомобиль с карбюраторным двигателем (старые модели Волги, Жигулей, «восьмерки, «девятки»), нужно еще полностью выдвинуть на себя подсос. 

5. Заводим автомобиль: поверните ключ и ждите, пока мотор не заведется. Рекомендуется ждать не дольше 30 секунд

6. Если у вас механическая коробка передач, не спешите сразу отпускать педаль сцепления после запуска двигателя – иначе есть риск заглохнуть даже на нейтральной передаче.  Подержите педаль сцепления нажатой некоторое время, пока стрелка тахометра не остановится в некотором положении (например, опустится с 2500 об/мин до 1800 об/мин). После чего медленно, плавно отпустите педаль сцепления и дайте мотору прогреться не более 5 минут. Дальше – можно и нужно ехать.

В предпоследнем пункте тоже есть свои нюансы. Вообще принято считать, что за одну попытку можно крутить стартер не дольше 10 секунд. Оно и понятно – высокий пусковой ток может перегреть провода и стартер, а заодно разрядить аккумулятор, которому и без того сейчас не сладко. Классическая рекомендация – лучше сделать несколько попыток по 8-10 секунд с перерывами на «отдых» стартера и аккумулятора, чем одну длинную попытку. А дизельные двигатели лучше заводить с одной попытки и крутить стартер, пока не заведется.

Так вот, опыт эксплуатации бензиновых машин говорит, что и бензиновый мотор тоже можно заводить, как дизель: поворачиваем ключ и ждем, пока машина заведется. А для этого хорошо бы иметь перед собой часы или секундомер и засечь время «кудахтанья» стартера. Все же свой предел прочности есть у любой техники, поэтому не рекомендуется передерживать стартер работающим дольше 30 сек. Если машина не завелась на 30-ю секунду, то, скорее всего, пиши пропало и тащи машину в сервис. Но не все потеряно, можно сделать еще одну-две попытки, перед чем надо совершить определенный ритуал – продуть свечи.

Если после описанных манипуляций двигатель все же отказывается работать, необходимо продуть свечи. Что это значит? Во время вращения стартера в камеры сгорания двигателя попадает топливо в надежде быть сгоревшим после запуска. Но если мотор не завелся за длительное время, на свечах скапливается много несгоревшего топлива, и они буквально захлебываются в нем. Если это случилось, дальнейшие попытки завести машину бессмысленны, и надо сначала очистить свечи от топлива, что на жаргоне называется «продуть». Для продувки свечей нужно в течение 8-10 секунд прокрутить стартер при полностью нажатой педали газа, после чего можно пытаться завести двигатель повторно. У каждой машины свои нюансы, поэтому рекомендую вам обратиться к инструкции вашего авто. А общие рекомендации таковы:

        1. Включите зажигание - переведите ключ в положение, когда загораются лампочки на панели приборов.

        2. Нажмите на педаль газа до пола.

        3. Запустите стартер на 10 секунд и продолжайте держать нажатой педаль газа.

        4. По истечении 10 секунд отпустите педаль газа и продолжайте вращать стартер до тех пор, пока двигатель не запустится.

Как вариант, вы можете отдельно продуть свечи, потом снова дать автомобилю отдохнуть полминуты-минуту, после чего попытаться повторно завести его. Кстати, если двигатель вдруг запустился во время продувки свечей (такое тоже бывает!), сразу же отпустите ключ зажигания и педаль газа во избежание резкого скачка оборотов мотора.

Быстрый запуск мотора в любое время года – мечта любого водителя, и осуществить эту мечту зимой могут помочь специальные аэрозоли, которые впрыскиваются в воздуховод двигателя сразу или за некоторое время перед пуском. Точные инструкции могут отличаться в зависимости от производителя и указаны на банке с аэрозолем.

Помните, что аэрозоль – своего рода электрошок для мотора, который при таком вмешательстве подвергается повышенным нагрузкам и в ряде случаев может выйти из строя. Поэтому аэрозоль – хоть и хорошая штука, но применять его имеет смысл лишь в крайних случаях.

Есть еще один простой и надежный, как гвоздь, способ завести машину – на буксире, или, как модно говорить среди водителей «с толкача».

Сразу скажу, что этот старый добрый способ запуска мотора наиболее актуален для старых добрых автомобилей: с «механикой» и без катализатора. Если же у вас «автомат» и/или двигатель с уровнем экологичности выхлопа хотя бы Евро-3 (не говоря уже о Евро-4 и Евро-5) - то есть с катализатором, заводиться с толкача нельзя. Хотя… можно! Если, конечно, потери, которые вы можете понести, если не уедете именно на своей машине и именно сейчас, не сопоставимы с ценой ремонта «автомата» и замены катализатора :)

Шутки шутками, а если серьезно, катализатор может реально умереть , если вы заводите машину буксиром «на горячую». Логика следующая: часть топлива, которая поступала в мотор при попытках запуска, может оказаться неиспользованной и попасть в выхлопную систему. Где ее уже поджидает разгоряченный катализатор :) Машина ведь горячая? И катализатор тоже. В нем-то это несгоревшее топливо и загорается, приводя эту дорогостоящую деталь в полную негодность. Так что пуск на буксире опасен, когда катализатор горячий. А если за бортом – лютая зима, и машина простояла ночь, описываемый способ не лишен смысла. Если конечно вам ну очень надо ехать, и другие способы пуска ну совсем не работают. 

Кроме того, при старте в сильный мороз есть риск обрыва ремня ГРМ и других неприятностей. Так что хорошенько взвесьте все «за» и «против», прежде чем заводить машину на буксире. А главное - начните "взвешивание" с прочтения инструкции к вашему авто, там может быть написано много полезного по этому поводу :)

Если решили толкать, вам для этого понадобится буксировочный трос, хотя бы немного заряженный аккумулятор под капотом и место, где разогнаться. Проверьте, чтобы трос был без порезов, надрывов и других повреждений и длиной не менее 4-х метров. Договоритесь с водителем заводящей машины об условных сигналах, которые вы подадите, когда машина заведется. Например, моргание дальним светом или серия гудков. Далее сделайте следующее:

      1. Соедините тросом передок запускаемой машины с задком запускающей.

      2. Включите зажигание в запускаемой машине. То есть поверните ключ в крайнее перед пуском стартера положение – когда  загораются лампочки на панели приборов. Это нужно как для возможности запуска мотора, так и во избежание блокировки руля.

      3. Выжмите педаль сцепления и переведите рычаг коробки в положение 2-3 передачи. Подробнее см. в тексте ниже. 

      4. Первая машина стартует и тянет за собой вашу машину. Плавный разгон. Передача включена, педаль сцепления выжата.

      5. По достижении скорости 20-30 км/ч начинайте плавно отпускать педаль сцепления, пока не отпустите ее полностью. Если двигатель и все его системы исправны, он заведется.

      6. В случае успешного запуска посигнальте водителю – можно останавливаться.

Если под рукой не оказалось троса, этот способ запуска можно применять и без него. Часто делают так: зовут на помощь 3-4 крепких парней, которые и толкают машину… Только главное, чтобы за рулем кто-то тоже сидел в это время :))) И даже есть вариант завести машину в одиночку: если рядом есть спуск, самостоятельно толкаем машину под гору (находясь у открытой водительской двери и второй рукой поддерживая руль), после чего запрыгиваем в салон и производим все необходимые манипуляции.

Как вы понимаете, при заданной скорости двигатель будет иметь определенные обороты, в зависимости от того, какая передача включена. Выше передача – ниже обороты, что вы всегда можете отследить по тахометру. Для успешного запуска вам нужно подобрать такую передачу, чтобы стрелка тахометра после запуска показывала не меньше холостых оборотов (800 об/мин) но и не сильно больше – до 1500 об/мин. На разных скоростях движения этому соответствуют разные передачи, причем от машины к машине скорости будут отличаться. Но общие рекомендации таковы: примерно на 20 км/ч это будет 2-я передача, на 30 – 3-я, на 40 – 4-я, на 50 – 5-я.

Теперь встает вопрос выбора скорости. С одной стороны, чем выше скорость, тем проще запуститься. И чем выше включенная передача, тем проще вращаться колесам. А если говорить про старт на льду, то на второй передаче колеса могут вообще заблокироваться, тут нужна 3-я или 4-я. Но эти передачи требуют более высоких скоростей, что не всегда возможно: например, вы пытаетесь завести машину во дворе, где вокруг одни переулочки, или нет троса и вас толкает группа добрых молодцев – какие уж тут 40 км/ч! Кроме того, помните, что при выключенном двигателе не работают усилители руля и тормозов, поэтому рулить и тормозить вам будет непривычно и сложно. Так что с этой точки зрения разгоняться до больших скоростей даже опасно. Помните также, что Правилами дорожного движения скорость буксировки ограничена 50 км/ч. В общем, подходите к вопросу творчески. Если есть возможность разогнаться – используйте ее и высокие передачи, если нет – разгоняйтесь, как можете, и пользуйтесь более низкими передачами.